NATURALEZA. Monumento Nacional de Scotts Bluff en Nebraska (EE.UU.)

El Monumento Nacional Scotts Bluff , formación geológica y área natural en el condado de Scotts Bluff , oeste de Nebraska , EE.UU., se enc...

El Monumento Nacional Scotts Bluff , formación geológica y área natural en el condado de Scotts Bluff , oeste de Nebraska , EE.UU., se encuentra a lo largo del río North Platte , frente a la ciudad de Scottsbluff. El área de 13 kilómetros cuadrados del monumento se estableció en 1919.

El foco del monumento es un gran promontorio, o acantilado, que se eleva 244 metros sobre el río. El acantilado, que consta de capas de arenisca, ceniza volcánica y limolita, es parte de un acantilado y fue un hito destacado en los senderos de Oregón y Mormón.

Sigue siendo un monumento a los que a pie, a caballo y en carretas cubiertas trasladaron América hacia el oeste La formación lleva el nombre de Hiram Scott, un empleado de una compañía de pieles, que murió cerca del acantilado en 1828. Un museo en la base del acantilado muestra la historia de los viajeros pioneros. El hábitat de la pradera que rodea el acantilado alberga venados, conejos, perritos de las praderas, zorros, coyotes y serpientes de cascabel.

A lo largo del río North Platte en el oeste de Nebraska, Scotts Bluff se destaca en el paisaje y en la mente de las personas que han pasado por aquí. Poco a poco va desapareciendo la inmensa formación de areniscas y limolitas; el viento y el agua, las fuerzas que construyeron los picos, van desmantelando la roca grano a grano. Pero para aquellos que han hecho de Scotts Bluff parte de sus propias vidas transitorias, parece atemporal.

Un centinela en las llanuras

El valle del río North Platte, cincelado a través de las llanuras cubiertas de hierba de Nebraska y Wyoming, ha sido un camino de pradera durante al menos 10.000 años. En épocas pasadas, este corredor conducía a los indios americanos a lugares en el río donde las manadas de bisontes se detenían a beber. En un punto del camino, un enorme risco se elevaba 800 pies sobre el suelo del valle. Su tamaño imponente y las malas tierras adyacentes inspiraron el nombre Me-a-pa-te, "cerro que es difícil de recorrer".

Los primeros años del siglo XIX trajeron a otros cazadores a las llanuras. Bandas de cazadores exploraron los ríos al oeste del Mississippi en busca de "oro blando": las pieles de los animales con pieles que habitan las montañas y los valles. Los primeros blancos que se toparon con la ruta de North Platte fueron siete empleados de una compañía peletera que regresaban al este desde el Pacífico. Llegaron a Me-a-pa-te el día de Navidad de 1812. En la siguiente década, el acantilado era un espectáculo familiar para los comerciantes en caravanas que se dirigían hacia las Montañas Rocosas, donde para obtener ganancias sustanciales intercambiaban suministros por pieles. De acuerdo con la leyenda, el empleado de Rocky Mountain Fur Company, Hiram Scott, murió cerca de Me-a-pa-te en 1828; a partir de entonces el acantilado tuvo un nuevo nombre.

Además de suministrar a los consumidores elegantes pieles para sombreros de fieltro, los comerciantes abrieron un camino a través de las montañas hacia el lejano oeste. Su antigua ruta de caravanas se convirtió en Oregon Trail (Senda/Camino de Oregon), un camino de 2.000 millas hacia el noroeste del Pacífico. La topografía accidentada que rodea a Scotts Bluff intimidó tanto a los conductores que la ruta original pasaba por alto el área hacia el sur. Después de 1850, durante el apogeo de la Fiebre del oro de California, cuando el número de emigrantes aumentó drásticamente, los viajeros preferían el sendero mejorado a través de Mitchell Pass, justo al sur del acantilado. Acortó la ruta en ocho millas, aproximadamente un día completo.

A principios de la década de 1860, los emigrantes compartían el Camino de Oregón con correos y cargueros, expediciones militares, diligencias y jinetes del Pony Express. Las raras ocasiones en que los viajeros se encontraron con grupos de guerra de los indios de las llanuras llevaron al establecimiento de Fort Mitchell en 1864. Este fuerte, 2.5 millas al noroeste de Scotts Bluff (busque el marcador histórico en Old Oregon Trail Road), era un puesto de avanzada de Fort Laramie.

Para 1867, el ejército había abandonado Fort Mitchell, el tráfico de emigrantes había disminuido y un telégrafo de costa a costa atravesado por Mitchell Pass hacía mucho tiempo que había reemplazado las rutas de correo terrestre. En 1869, los ferrocarriles Union Pacific y Central Pacific se conectaron en Promontory, Utah. Oregon Trail rápidamente cayó en desuso como vía transcontinental.

En las siguientes décadas, Scotts Bluff simbolizó el pasado para un grupo de colonos y el futuro para otro. La nueva ola de emigrantes no llegó en vagones cubiertos sino en vagones de ferrocarril. Y no solo estaban pasando por las llanuras en su camino a algún otro lugar; llegaron para quedarse.

Punto clave para la Gran Migración

Para algunos, la visión del paraíso de un pionero suscitó optimismo. Otros abandonaron la esperanza de una vida próspera en el este y miraron hacia el oeste en busca de tierras, riqueza o libertad religiosa. Cualesquiera que sean las razones, en los años 1841-1869 unas 350.000 personas se unieron a las caravanas de carretas que se reunían en los puntos de partida a lo largo del río Missouri y partían hacia el oeste por los senderos de California y Oregón.

Uno de los primeros defensores del asentamiento de Oregón proclamó que la ruta era "fácil, segura y expedita". Los emigrantes lo encontraron de otra manera. Cargando hasta una tonelada y media de bienes mundanos en un vagón con techo de lona de 10 por 4 pies, caminando al costado para aligerar la carga de los animales de tiro, los viajeros enfrentaron un clima impredecible, vientos violentos, arenas movedizas, inundaciones, enfermedades, estampidas de búfalos y, rara vez, ataques indios. Cada milla fue ganada con esfuerzo.

A medida que el horizonte a lo largo del río Platte comenzó a revelar su extraño paisaje, los emigrantes supieron con certeza que estaban en tierras occidentales. Ciertas grandes formaciones podrían acechar en la distancia durante días antes de que las caravanas de carretas las alcanzaran. Scotts Bluff fue uno de esos espectáculos.

Las imaginaciones despertadas por la visión de fortaleza en el horizonte, los viajeros lo llamaron "un Nebraska Gibraltar" o "un mausoleo que los más poderosos de la tierra podrían codiciar". "Podría morir aquí", dijo con entusiasmo un viajero, "seguro de no estar lejos del cielo". Sin embargo, pocos emigrantes pasaron tiempo en el acantilado. Temerosos de quedar atrapados en el camino cuando llegara el invierno, siguieron adelante, agradecidos al menos de que un tercio del camino yacía detrás de ellos.

Explorando Scotts Bluff

Scotts Bluff es un remanente de las llanuras altas ancestrales, cientos de pies más altas que las Grandes Llanuras actuales, que se formaron en el interior del continente después del levantamiento de las Montañas Rocosas. Al examinar la línea de tiempo de 10 millones de años de Eagle Rock, los geólogos han determinado el origen de los diversos materiales depositados en las antiguas llanuras por el viento, el agua y las erupciones volcánicas ocasionales, así como la edad aproximada de cada capa.

Los científicos también han estudiado la desaparición del altiplano. Hace cuatro o cinco millones de años, la tierra comenzó a erosionarse más rápido de lo que se depositaban nuevos estratos. Algunas concreciones de piedra caliza en parches aislados cerca de la superficie resultaron ser más duraderas que el material circundante.

Conocido como cap rock, este techo de piedra ha protegido a Scotts Bluff hasta ahora del mismo destino que las tierras baldías adyacentes. Así, Scotts Bluff sobrevive como un capítulo de la historia humana, así como del pasado geológico remoto.

Habitantes del Gran Desierto Americano

El explorador del siglo XIX Stephen H. Long llamó a esta área el Gran Desierto Americano. Debido a que las llanuras están en el interior de un vasto continente, la variación estacional de temperatura es extrema. Las masas de aire que se dirigen hacia el este desde el Pacífico son empujadas hacia arriba por las Montañas Rocosas. La humedad se condensa a medida que sube y se enfría, cayendo sobre las laderas occidentales de las montañas. En lugar de lluvia, esta región recibe fuertes vientos que viajan sin control a través de las llanuras. La naturaleza continúa eliminando cualquier forma de vida incapaz de adaptarse a este entorno, creando un mundo de plantas y animales interdependientes que prosperan en el clima aparentemente inhóspito.

Una mirada alrededor de Scotts Bluff revela el primer signo de pradera: pastos cortos y medianos. Los emigrantes cronometraban sus viajes según la aparición de esta vegetación en primavera. Un comienzo demasiado temprano restringió el pastoreo del ganado; un comienzo tardío expuso a los grupos de viaje al clima invernal en las montañas. Las variedades de pasto pueden formar matas, como el tallo azul pequeño, el pasto de aguja e hilo y el pasto de trigo occidental, o césped como el grama azul y el pasto búfalo. Este césped, con sus raíces densas y enredadas, era prácticamente el único material nativo que los colonos podían usar para construir casas, a las que llamaban "soddies". Una colorida variedad de flores silvestres cubre el paisaje en primavera y verano.

En la ladera norte del risco se encuentra el enebro de las Montañas Rocosas, con sus pequeños conos o bayas de color gris azulado, y el pino ponderosa. Además de desalentar la erosión del suelo en el clima ventoso y propenso a las inundaciones, la mayoría de estas plantas son alimento y refugio para otras formas de vida de las praderas. En los árboles raquíticos o en los acantilados anidan los vencejos y las golondrinas de los acantilados en verano, y las urracas y los cernícalos durante todo el año. Los conejos, ratones, tuzas y perritos de las praderas viven en el suelo o parcialmente bajo tierra, fuera de la vista de los depredadores: zorros, tejones, coyotes y varios tipos de serpientes. El único reptil venenoso es la serpiente de cascabel de las praderas, con su cabeza en forma de diamante y su inconfundible sonido de advertencia.

Los animales de manada altamente adaptables, como el venado cola blanca y el venado bura, aún deambulan por el parque. Otros animales que alguna vez fueron comunes en las llanuras (alces, bisontes, borregos cimarrones, berrendos y osos pardos) han desaparecido con la invasión de las viviendas humanas. La población de estos animales se ha recuperado en áreas aisladas o en reservas protegidas en otros lugares de las llanuras.

Planificación de su visita

Cosas que hacer

El centro de visitantes tiene exhibiciones, información, un programa audiovisual y una librería. Se exhiben obras del fotógrafo y artista William Henry Jackson (1843-1942). El horario del centro de visitantes varía según la temporada; llamar para información Las mascotas son bienvenidas en todo el parque.

Un sendero corto conduce desde el centro de visitantes hasta donde acampó Jackson durante su viaje al oeste en 1866. Puede ver partes del camino original recorrido por los pioneros y sus carretas cubiertas.

Puede llegar a la cima del acantilado conduciendo por la carretera pavimentada o caminando por el sendero Saddle Rock. Ambas rutas tienen 1.6 millas de largo y comienzan en el centro de visitantes. Los senderos autoguiados en la cima del acantilado se extienden desde el área de estacionamiento hasta dos miradores.

Para una visita segura

El Monumento Nacional Scotts Bluff conserva 3,000 acres de accidentes geográficos inusuales y hábitat de pradera. • Por favor, no tire basura, no moleste a la vida silvestre ni desfigure los letreros o las características naturales. • Visite nuestro sitio web para obtener información sobre armas de fuego. • Las mascotas deben mantenerse con una correa de seis pies en todo el parque. • Cuando conduzca, manténgase en las carreteras establecidas. • Manténgase en las rutas de senderismo establecidas. • Las serpientes de cascabel en el área son tímidas pero pueden atacar si se sienten amenazadas.

Cómo llegar al parque

Desde la I-80, salga en Kimball, Nebr., y diríjase 45 millas al norte por Nebr. 71. Desde Gering, siga las señales del Servicio de Parques Nacionales tres millas al oeste hasta el centro de visitantes del parque en Old Oregon Trail.