"Tirando" de un hilo importante
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| Un empleado supervisa la maquinaria en la planta de teñido de una fábrica que convierte el algodón en jeans en Karachi, Pakistán. Foto: Asim Hafeez/Bloomberg |
18 mayo 2024.- Para entender el desafío climático de la moda, piensa en una camisa. Cada camisa comienza con materias primas. El algodón, por ejemplo, se cultiva en granjas y luego se hila en hilos en fábricas que se encuentran en gran parte en todo el Sur Global. Las fibras se envían a los fabricantes textiles, que las convierten en telas que se utilizan para confeccionar ropa. La ropa se envía a minoristas de ropa, que la venden a los consumidores en tiendas y en línea.
El número de pasos en el proceso depende de la empresa y el producto, pero la esencia general es la misma: detrás de cualquier prenda de vestir hay una compleja cadena de suministro, casi todos los eslabones de la cual implican la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Sin embargo, detrás de esa cadena de suministro hay un lío de contabilidad de carbono.
Tomemos como ejemplo a PVH Corp., la compañía propietaria de Tommy Hilfiger y Calvin Klein. En un informe detallado del año pasado, PVH reveló sus emisiones para 2017/18 (lo que se conoce como su "año base"), así como para 2021/22 y 2022/23. Las cifras parecen indicar una impresionante caída del 47% en las emisiones entre el año base y 2022/23. Pero una mirada más cercana revela lo que realmente sucedió: PVH cambió la forma en que calculaba sus últimas emisiones. Como resultado, señala la compañía, "las huellas del año anterior no son comparables".
Kohl's Inc. comenzó a reportar las emisiones de sus operaciones directas en 2014, pero no comenzó a rastrear la mayoría de sus emisiones indirectas hasta 2021. (Kohl's no respondió a las solicitudes de comentarios). L.L. Bean Inc. También ha informado de sus emisiones directas durante años, pero acaba de calcular sus emisiones indirectas por primera vez, y no las ha informado públicamente. (Un portavoz dice que L.L. Bean "compartirá esa información una vez que esté finalizada").
J.Crew Inc. Informa de las emisiones procedentes del "uso de productos vendidos", una subcategoría que se encarga principalmente del lavado, secado y planchado de la ropa. Pero no incluye la cifra en sus emisiones totales. Ese total cayó un 9% entre los años fiscales 2019/20 y 2022/23, pero si se hubieran incluido las emisiones por el uso de los productos vendidos, las emisiones de J. Crew aumentaron un 8%. (La compañía no respondió a las solicitudes de comentarios).
Estas empresas están lejos de ser las únicas. Para evaluar la trayectoria de la huella de carbono de las grandes empresas de moda, Bloomberg Green se propuso identificar las emisiones de 38 empresas de ropa con al menos 1.000 millones de dólares en ingresos anuales. Buscamos empresas que divulgaran datos de al menos tres años, incluido un año base; totales reportados en las emisiones de alcance 1, 2 y 3; y desglosó esas emisiones en subcategorías detalladas. Las empresas compartieron sus cifras a través de informes públicos, directamente con Bloomberg Green o con la organización sin fines de lucro CDP, que opera una base de datos de divulgaciones climáticas corporativas.
Solo 20 de las empresas revisadas, o aproximadamente la mitad, cumplieron con los tres criterios. De ellos, 11 informaron reducciones de emisiones durante el período para el que divulgaron datos. Nueve reportaron un aumento de las emisiones.
A corto plazo, sin embargo, la inconsistencia está haciendo que sea casi imposible evaluar el progreso de las empresas, o la falta de él.
"No deberíamos permitir un cambio en la forma en que se miden las cosas para llevar a la consecución de nuestro objetivo", dice Jonatan Janmark, socio de McKinsey & Co. y coautor de su informe "Sustainable Style". Cuando se trata de reducir realmente las emisiones, dice, "claramente las marcas están luchando".
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